Ermenegildo Zegna, un tailleur de son temps<

Envoyée spéciale à Milan

Il faut contourner le flagship store de la via Monte Napoleone, l'artère principale du shopping de luxe à Milan. Faire quelques pas dans la via Bigli, jusqu'au numéro 26. Emprunter le charmant ascenseur à l'ancienne afin de se rendre au quatrième étage, où les portes palières en métal patiné s'ouvrent sur une plus petite ornée d'une plaque sobre: Ermenegildo Zegna Atelier. Au milieu de meubles d'Ignazio Gardella, de Gio Ponti et d'Alberto Portaluppi, Angelo, le nouveau maître tailleur maison (dont on ne connaîtra pas le nom de famille), reçoit une clientèle en quête d'exception et d'un dressing complet -du costume formel aux vêtements sportswear -, façonné à la main dans la plus pure tradition, selon ses mesures. «C'est ici que la magie opère, s'enthousiasme Alessandro Sartori, le directeur artistique global d'Ermenegildo Zegna. Nous avons déjà une quinzaine de rendez-vous planifiés. Un de nos habitués est passé hier en avant-première. L'attente était réelle. Nous avons de nombreuses raisons de nous réjouir.»

Le designer, qui a fait ses classes chez Zegna pendant près de 20 ans, avant d'aller développer le prêt-à-porter de Berluti - de 2012 à 2016 -, et de revenir à la «maison» il y a neuf mois, amorce une profonde réorganisation du leader mondial de l'habillement haut de gamme masculin. À l'occasion du lancement d'une ligne de souliers sur mesure, il confiait dans nos colonnes: «Ermenegildo Zegna doit remettre son client au centre de l'échiquier.» En janvier dernier, au terme de son premier défilé griffé Couture, il offrait la possibilité, pendant un mois, de commander les vêtements et les chaussures d'une quinzaine de silhouettes du show, ajustés à ses mensurations. Étape suivante dans l'idée de mettre tous les savoir-faire de la maison au service des hommes: la création de cet atelier de grande mesure où tout est conçu et réalisé de A à Z selon leurs désirs.

Entre tradition et modernité

«L'idée a germé dans notre usine de Trivero, devant ces incroyables métiers à tisser développés année après année par notre griffe centenaire et capable de fabriquer n'importe quelle draperie. Mais c'est aussi l'aboutissement d'un long processus d'observation. Beaucoup d'hommes autour de moi font leur shopping sur Internet, en quinze minutes le soir en écoutant de la musique. Parce que l'e-commerce est désormais incontournable, nous nous devons de proposer quelque chose de différent, du design au merchandising», énonce comme un manifeste celui qui connaît la griffe comme sa poche.

Il aurait été plus simple de s'approprier ce qui existait déjà sur le marché: du sur-mesure pour les costumes, chemises et autres pièces formelles, mais le créateur veut donner une nouvelle approche de la grande mesure - équivalent de la haute couture en mode féminine -, et la rajeunir en alliant la tradition à un style contemporain. «Nous proposons des pièces sportswear, du denim, ainsi que tous les looks du défilé, assure M. Sartori. Je ne crois pas qu'une autre marque offre une telle prestation. Ce niveau de qualité et de personnalisation n'est justement envisageable que grâce à notre structure de production entièrement verticalisée, de la filature à la confection. Outre le sur-mesure, nous pouvons réaliser n'importe quel tissu. Un client peut nous demander un costume à partir d'un bout d'étoffe provenant d'un vêtement de son père ou d'un mélange de fils qu'il a en tête. Rien n'est impossible pour nous.»

Une clientèle d'esthètes

Et pour cause, Ermenegildo Zegna - tisseur à l'origine - peut interrompre, à tout moment, la production de sa manufacture historique de Trivero pour réaliser 5 mètres de lainage permettant de tailler un costume. «Ce projet met en lumière notre histoire, qui est d'abord celle des matières premières, de nos producteurs de laine, de mérinos et de vigogne d'Australie, du Pérou, d'Afrique du Sud et de Mongolie à l'extrême maîtrise de notre usine. Il est simplement question de la vérité de notre travail, loin d'un storytelling.» Ces sujets touchent particulièrement le designer dont beaucoup louent la sensibilité de tailleur. «Ma mère était couturière pour dames. Enfant déjà, j'étais fasciné pour l'ouvrage de la main, la magie de la matière. Je m'efforce aujourd'hui de capturer ce moment merveilleux où l'étoffe devient habit.»

À qui s'adresse tant d'excellence? «Seul un initié peut voir la différence entre un vêtement réalisé par un maître tailleur et un autre. Qu'il ait 25 ou 60 ans, peu importe. Il s'agit de style, d'un esthète qui a la passion des très beaux objets, de la qualité et de l'exceptionnel. Cette clientèle vient du monde entier. Pas seulement des pays émergents. Si je dois généraliser, je dirais que c'est un citadin d'une grande métropole - Paris, Tokyo, Londres et aussi, ici, de Milan.» D'ailleurs, à peine installé, Angelo le tailleur s'apprête déjà à s'envoler vers un de ces riches élégants.

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