Tailleur pour dames : le costume revient en force cette saison<

Apparu en plein milieu du défilé Off-White printemps-été 2019, un ensemble flave, de cette teinte jaune pâle si particulière tirant sur le vert, s'est glissé entre le passage d'un pantalon blanc vaporeux et celui d'une robe noire Stretch moulante. Constituée d'une veste longue rehaussée d'une banane plate argentée et d'un bas mi-pantacourt, mi-cycliste, cette tenue cristallise la mue d'un classique, le costume, qui a quitté la sphère guindée pour descendre dans la rue.

En version prince-de-galles, à carreaux, à rayures, pied-de-poule, uni dans des couleurs chamarrées, rose, rouge, vert, jaune même, le tailleur-pantalon est partout. Des podiums aux enseignes de mass market, jusqu'aux jeunes créateurs, en passant par les marques milieu de gamme. Terminé le simple blazer-pantalon en coton rigide gris ou noir, façon uniforme de bureau. "On le porte désormais en total look, on l'assume,affirme Claire Remy, responsable du style au bureau de conseil Carlin International.Il est réalisé dans des matières fluides, avec un aspect faussement négligé. On le trouve parfois aiguisé de façon exagérée, tombant presque dans la caricature de la secrétaire sexy avec des épaules très marquées."

"Le smoking, symbole même du pouvoir masculin"

Influencé par le raz de marée du streetwear, le tailleur s'est affranchi d'un côté un peu kitsch ou trop pompeux. Il mélange un aspect sportif et féminin. Il est souvent ajusté, parfois même réalisé en semi-mesure, y compris chez des marques accessibles. "J'ai voulu rendre le produit un peu moins désuet et formel. J'aime l'idée qu'on puisse le porter la journée et le soir, que ce ne soit plus une simple tenue de travail",confirme la créatrice Diane Ducasse, qui renouvelle le costume avec sa griffe Da/Da.

Cela fait un siècle que le tailleur a été adopté par les femmes. Amantine Aurore Lucile Dupin, plus connue sous le nom de George Sand, le portait déjà au XIXe siècle pour se grimer en homme. Elle faisait alors figure d'exception. L'auteure Colette ou l'actrice Marlene Dietrich ont ensuite repris le flambeau, revendiquant cette fois ouvertement l'égalité des sexes, en arborant des tailleurs à la garçonne à partir des années 20. "Le port du pantalon était alors prohibé pour les femmes, qui avaient seulement droit, depuis la Belle Epoque, à la culotte pour faire de la bicyclette. Cette loi n'a d'ailleurs été abrogée officiellement qu'en 2013 !",raconte l'historienne de la mode Catherine Örmen, auteure deUn siècle de mode(Larousse).

Yves Saint Laurent et le smoking pour femmes

Il faut attendre 1967 pour qu'un couturier, Yves Saint Laurent, crée un tailleur spécialement destiné aux femmes. "L'année précédente, il a introduit le smoking, symbole même du pouvoir masculin, qui dégage un standing, une allure. Il devient l'uniforme élégant de la femme, ajoute l'historienne.Saint Laurent l'a d'abord lancé en haute couture, mais les clientes ont trouvé cela saugrenu. C'est en le présentant en prêt à porter qu'il a eu le succès qu'on lui connaît."Avec le costume, le pantalon entre dans la vie quotidienne des femmes. La légalisation de la pilule contraceptive en 1967, puis celle de l'avortement en 1975, entraînent une période de libération sexuelle pendant laquelle il s'installe dans les garde-robes féminines. La mode est alors au jeu de genres. Porter un costume montre une forme d'affranchissement des diktats.

"Les femmes adoptent le vêtement fermé, qui était e siècle, alors que celui de la femme était toujours ouvert",précise Catherine Örmen. Diane Keaton immortalise alors, avec une classe inédite, le look garçonne dans le filmAnnie Hall,de Woody Allen, en 1977. Puis viennent les années 80 et le fameux look de working girl, avec des vestes à imposantes épaulettes et un pantalon souvent remplacé par une minijupe. Le minimalisme des 90's s'impose ensuite, le tailleur, toujours noir, gris ou bleu est alors sobre, slim et simple. Il disparaît peu à peu dans les années 2000 pour entamer un retour à partir de 2012, correspondant à l'allure tomboy prônée par Lanvin, Dior ou Dries Van Noten. Il revient en force depuis quelques saisons, notamment sur les tapis rouges, où il remplace de plus en plus souvent les robes cocktail façon bal de princesse.

"Il donne confiance en soi, il apporte de la nonchalance"

A l'heure où les frontières entre les styles, les genres, la vie professionnelle et personnelle s'effritent, le costume s'affirme comme une tenue qui convient à tout le monde, en toute occasion. Une sorte d'ensemble caméléon qui traverse le temps, tout en s'y adaptant. Qui se garde, voire se transmet. Il n'est plus seulement un reliquat du vestiaire masculin. Il a gardé l'aura de puissance qu'il dégageait chez l'homme pour être, chez la femme, associé à une forme d'empowerment. "Il donne confiance en soi, il apporte de la nonchalance. Quand j'en mets un, je ne me pose pas de questions, contrairement à une robe, qui peut susciter des interrogations, Est-elle trop sexy ? Est-elle trop voyante ? Une belle femme n'a pas toujours besoin de montrer son sex-appeal comme une évidence" explique Claire Thomson-Jonville, styliste et directrice artistique, qui collabore depuis trois saisons avec la maison Pallas.

Pour la première fois, face à la demande, elle a également dessiné des modèles pour homme. "Je m'inspire de l'homme et les hommes aiment ma mode pour femme !",s'amuse-t-elle. Cette désexualisation du vêtement colle parfaitement à une génération millennials qui apprécie les choses moins formelles et n'hésite pas à associer grosses sneakers et smoking. Ou à porter le tailleur avec un simple soutien-gorge en dentelle sous la veste. "Il y a un paradoxe, car il se déjoue des identités mais n'a jamais été autant codifié !,s'étonne Claire Remy, de Carlin International. Le bas doit être fit, la veste se boutonne à droite et non à gauche, on a le droit de rentrer la veste dans le pantalon, etc. Il continue à imposer des règles." Rajeuni, démocratisé, le costume ne se départit donc pas de son élégante rigueur.

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